Progressive Federn

[Oehrchen]

@all folks
:blink: kann mir jemand sagen, ob sich die füllmenge bzw. die luftkammerngröße beim einbau von progressiven federn von den standartwerten (140mm luftkammer/ 663mml Füllmenge) unterscheiden????
mfg hbesser:silly:

[Aynchel]

ne Kolega
das macht kein Unterschied
die Luftkammer iss zum Feintunen da
viel Gepäck, dicke Plautze = kleinere Kammer, bzw umgekehrt

aber mal Sachte in 10mm Schritten probieren
weil, ne volle Gabel federt nicht mehr
:whistle:

[KlaDo]

Wie immer sehr Feinfühlig ausgedrückt,von unserm Aynchel

Gruß Klaus:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

[Oehrchen]

na dann kann ich ja beherzt mit den angaben aus dem faqs arbeiten und brauch mir kene sorgen machen:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
danke

[Tommi]

Hallo Leute
Brauch auch mal nen Rat zu Den Federn.
Wilbers empfiehlt für meine 43b bj94
eine Luftkammer von 160mm(serie140)
Die ca.10Zentimeter langen Hülsen entfallen doch?
Die Federn sind bei komplett ausgezogenen Holmen genau bündig mit Standrohr.
Meiner meinung nach sackt die Big im Stand aber trotzdem genausoweit ein wie mit den alten org. Federn.
Wie`s beim fahren ist kann ich noch nicht sagen, da
vorne 17 zoll reinmach und noch nix lackiert ist.
Aus dem grund wollte ich auch das sie vorne von grund auf schon höher steht.
Bringt es da was wenn ich Vorspann hülsen sagen wir mal
von 5cm. reinbau oder lieber Luftkammer kleiner machen?
Ach ja öl is wie von Wilbers empfohlen 7,5er

Also wer weiß bescheid?

[pappa]

160er Luftkammer finde ich reichlich viel. Original ist 140 mm. Generell ist es der Ölmenge egal ob Hülsen erforderlich sind oder nicht.
5 cm Hülsen halte ich auch für zu lang. Damit spannst du die Feder schon reichlich vor. Versuch es mal mit 2 cm.
Auch das 7,5er Öl ist recht dünn, dämpft das bei der geringen Menge überhaupt noch. Ich fahre 10er Öl und bin zufrieden damit.

[Gast]

servus pappa

also meinst eher luftkammer auf 140 oder evtl. noch kleiner und gar keine hülsen rein wenn`s dem öl eh egal ist?

[Aynchel]

moin auch

ob für die Wilberts Federn die Hülsen notwendig sind weis: der Wilberts :) :)

für ein Supermoto Fahrwerk brauchste ein etwas gekürztes, strafferes Fahrwerk
da kann es nicht schaden den Negativfederweg zu erhöhen
und mit 7 1/2 er Öl würd ich da auch nicht dran gehen
ehr ein bischen dicker

aber da ich mit SuMo keine Erfahrung hab musste mal jemand fragen der sich mit sowas auskennt: "Die SRB Seiten helfen Ihnen weiter!"

holdrio
Aynchel

[Gast]

Ja aber wie verringert man den negativ federweg-
doch mit hülsen oder net und dazu schreibt der
stefan im Faq soll ma net machen zu lange
hülsen machen zu bockig und sind gefährlich
bleibt also übrig kleinere Luftkammer oder
dickerses öl-was mach mer denn jez?

[Aynchel]

nu mal ganz locker

wenn du lange Hülsen drin hast schiebst du die Gabel auseinander
Vorteil: mehr Bodenfreiheit
Nachteil: spricht schlechter an

wenn du kurze Hülsen reinmachst reduzierst du den den aktiven Federweg
Vorteil: Krad taucht beim Bremsen nicht mehr so tief ein
Nachteil: musst hinten gleichziehen sonst liegt das Krad vorn tiefer, wird beim Anbremsen nervöss

lange Rede kurzer Sinn:
entweder bleib beim Serien Set UP
oder frag einen Fachmann und zieh vorne hinten gleich

oder frag Leute die sich mit SuMo richtig auskennen: Offroad Foren, da wird ihnen geholfen
http://www.offroadforen.de/vb/forumdisplay.php?f=17

[Gast]

danke Aynchel bei den Kameraden probier ich`s jez mal!

Bin ja noch ziemlich neu hier aber hier gefällt`s mir!!!

[StefanRB]

dso einfach isses auch nicht..voooorsich tma..negativfderweg muss sein. federvorspannung auch und luftkammer in 10mm schritten ayyynchel
bei ne luka unter 100 federt kaum nochwas
also ma gaanz ruhig und ggf umbautipps lesen
wofür schreib ich eigentlich den scheiss? ;-)
gr srb
Allgemeines zum Fahrwerk
Die originalen Federbein- und Gabelfedern der DR BIG, und besonders die der Modelle ab 1991 / SR 43 sind sehr weich abgestimmt und ausserdem nicht ausreichend progressiv in ihrer Kennlinie. Das führt bei voller Beladung im ungünstigen Fall sogar zum Durchschlagen von Gabel und Federbein.
Besonders Gabelfedern führen ein schweres Leben: Die Aufgabe der Gabelfedern, zunächst weich anzusprechen und mit zunehmender Belastung nicht durchzuschlagen, ist mit den originalen linearen Federn kaum zu lösen. Zudem verlieren sie mit der Zeit ihre Kraft und Spannung. Hier bieten die progressiven Gabelfedern von Wirth seit vielen Jahren bewährte Abhilfe:
- dank progressiv härterer Gabelfedern höhere Belastbarkeit
- weniger Bremstauchen - keine Schwammigkeit
- kein Durchblasen der Simmerringe mehr - besseres Ansprechen
- idealer Ersatz für erschlaffte Originalfedern
- mit ausführlicher Anleitung und mit Gutachten
Deswegen mein Tipp: Optimiert das Fahrverhalten der BIG durch den Austausch der Original-Gabelfedern. Progressive härtere Federn sorgen für ein direkteres Fahrgefühl mit mehr Reserven bei sportlicher Fahrweise und hoher Zuladung.
Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte man dabei gleich das Gabelöl erneuern, ich empfehle Gabelöl Shell Advance SAE 10.

Anleitung Überholung Telegabel / Austausch Gabelfedern
Die professionellste Methode, eine Telegabel zu überholen, ist natürlich selbige komplett zu zerlegen. Achtung! Dazu werden aber diverse Spezialwerkzeuge und besonders auch Kenntnisse benötigt. Die Sechskantschraube am unteren Ende des Gabelholms ist KEINE Ölablaßschraube!
Um die Gabelfedern auszutauschen und eine einfache Reinigung der Gabelholme vorzunehmen (besonders wichtig beim Einfüllen von frischem Gabelöl), muss man lediglich die obere Verschlußschraube des Gabelholms öffnen. Beim Ölwechsel muss man allerdings doch die Gabelholme komplett ausbauen. Oft ist die obere Verschlußschraube sehr fest. Wenn man den Gabelholm ausgebaut hat, hat man keinen vernünftigen Gegenhalt und so ist es beinahe unmöglich, die Schraube zu lösen (NIEMALS den Gabelholm in einen Schraubstock einspannen!!!). Zum Lösen der oberen Verschlußschraube geht man wie folgt vor: Zunächst Schrauben der oberen Gabelbrücke lösen. Die Klemmung der oberen Gabelbrücke ist auch dafür verantwortlich, dass das Gewinde der Verschlußschraube zusätzlich zusammengedrückt wird. Die untere Gabelbrücke wird noch nicht gelöst, sie gibt den Gegenhalt, wenn man nun mit einem Ringschlüssel (die Verschlußschraube ist aus Alu und empfindlich!) die Verschlußschraube öffnet. Nach dem Abnehmen der Verschlußschraube können die Gabelfedern nach oben herausgezogen werden, ggf. ist dazu der Lenker zu demontieren. Wer zusätzlich einen Ölwechsel vornehmen will, muss nun die Gabelholme komplett ausbauen.
Eine einfache und auch für Nicht-Profis geeignete Methode ist, die ausgebauten und nicht zerlegten Gabelholme vorher gründlich mit Petroleum zu reinigen, um alle Verschmutzungen auch vollständig auszuspülen. Dazu so oft frisches Spülmittel einfüllen, bis wirklich alle Verschmutzungen ausgespült sind. Am besten, die Holme umgedreht über Nacht austropfen lassen. Bitte kein Benzin ohne ähnliche aggressive Spülmittel verwenden. Diese greifen die Dichtringe an und Reste der Spülmittel in den Gabelholmen können das frische Gabelöl ggf. sogar zerstören.
Nachdem die Gabelholme gereinigt sind, kann man frisches Gabelöl (Empfehlung: Shell Advance SAE 10) einfüllen. Dabei ist es wichtig, die Ölmenge = LUFTKAMMER genau einzustellen!! Entscheidend für den Füllstand ist immer die Luftkammer, die Ölmenge dient nur zur Orientierung. Die Luftkammer wird bei ausgebauter Feder bei zusammengeschobener Gabel zwischen Oberkante Öl und Oberkante Gabel gemessen. Die Größe der Luftkammer sollte entsprechend des Fahrergewichtes, der eingesetzten Feder und dem Einsatzzweck unbedingt individuell angepasst werden. Schon 20mm Unterschied bei der Luftkammer können zwischen einer bockigen“, fast nicht fahrbaren und einer super ansprechenden Gabel unterscheiden!!!
INFO
SR 41 und SR 42: Luftkammer - Standard Set Up - 179mm (ca. 467ml Füllmenge)
SR 43: Luftkammer - Standard Set Up - 140mm (ca. 663ml Füllmenge)
Das bedeutet, dass man bei einem Ölwechsel der SR 41/42 Modelle einen Liter Gabelöl, bei den SR-43-Modellen zwei Liter Gabelöl ordern muss.
Feintuning:
Je nach Körpergewicht und Einsatzbereich sollte man bei mir ein spezielles Setup (Luftkammer und Gabelfeder) erfragen. Natürlich erfolgt die Einteilung das nicht in 100-Gramm-Schritten, aber ein 60kg Fahrer ist nun mal immer leichter als ein 100kg Pilot...egal ob mit oder ohne Rucksack... :-)
Achtung! Selbst wenn man keinen Ölwechsel vorhat, sollte man nach dem Ausbau der Gabelfedern die Luftkammer überprüfen und ggf. korrigieren.
Nachdem in jedem Fall die Luftkammer überprüft wurde, kann nun die neue Gabelfeder eingesetzt werden. Die Feder wird mit dem enger gewickelten Windungen nach oben in den auseinandergezogenen Gabelholm eingesetzt. Im Original verwendete Buchsen oder Hülsen sind dann wieder zu nutzen, wenn die Feder "zu kurz" ist. Sollte der Teller zwischen Feder und Hülse durch den dickeren Federdraht nicht mehr mit dem Rand nach unten in die Feder passen, diesen einfach umdrehen! Das ist deshalb kein Problem, weil sich oben an der Hülse sowieso nichts bewegt und so die Scheibe sowieso nicht scheuern kann. Feder bzw. Feder und Hülse sollten max. 1,5 cm länger als der auseinandergezogene Gabelholm sein.
Die Feder darf auf keinen Fall im auseinandergezogenen Gabelholm klappern bzw. nicht mehr als o. g. Maß zusammengedrückt werden. Wenn die Feder mehr zusammengedrückt wird, erhöht sich automatisch die Vorspannung und die Gabel wird vom Ansprechverhalten so hart, dass sie bei kleinen Bodenwellen nicht anspricht - UNFALLGEFAHR!
Wer überhaupt nicht klar kommt beim Einbau der Federn, vor dem ersten Abflug per Telefon oder Mail Infos einholen!
Beim Anziehen der Verschlußschraube ist das zulässige Anzugsmoment zu beachten, erst danach wird die Klemmung der oberen Gabelbrücke angezogen.

Anleitung Überholung Federnbein / Austausch Feder
Die originale Feder (hinten) der DR BIG, und besonders die der Modelle ab 1991 / SR 43 sind sehr weich abgestimmt. Das führt bei voller Beladung im ungünstigen Fall sogar zum Durchschlagen des Federbeins. Die weiche Feder ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einen defekten Dämpfer. Wenn man die Feder austauschen möchte, sollte allerdings der Dämpfer noch i.O. sein. Eine einfache Diagnose über den Zustand des Dämpfers kann man nach Ausbau des Federbeines und nach der Demontage der Feder vornehmen. Dabei schiebt bzw. zieht man die Dämpferstange jeweils zum Anschlag. Ist über den gesamten Weg ein Widerstand vorhanden, ist die grundsätzliche Funktion des Dämpfers gewährleistet. Der Gasdruck im Federbein sollte außerdem die Kolbenstange wieder von allein bis zum Anschlag heraus drücken können. Sicherlich könnte die Dämpfereinheit, die bei Suzuki nicht reparabel, da nicht demontierbar ist, in ihrer Wirkung nachgelassen haben. Das lässt sich aber nur über einen speziellen Prüfstand feststellen und ist eher selten der Fall. Meist offenbart sich ein defekter Dämpfer dadurch, dass man beim Ziehen/Schieben der Dämpferstange teilweise keinen Widerstand spürt. Dieser Dämpfer ist defekt und muss ausgetauscht werden. Im Fahrbetrieb macht sich ein defekter Dämpfer dadurch bemerkbar, dass das Motorrrad nach jeder Bodenwelle mit dem Heck heftig noch oben "schnappt".
Ist jedoch beim Einfedern das Heck ständig fast am Ende des Federweges oder gar auf Block, dann macht eine härtere Feder Sinn, besonders auch bei öfteren Fahren mit Gepäck oder/und Sozius.
Der Einbau ist einfach:
Zunächst das Motorrad so aufbocken, dass das Hinterrad entlastet ist, aber gerade noch auf dem Boden aufliegt. Nicht das Motorrad auf der Schwinge hinten aufnehmen, diese muss natürlich auch entlastet sein! Die Hinterradfederung ist damit entlastet und eine einfache Demontage gewährleistet.
Federbein ausbauen, dazu Schraube mit Mutter oben Nähe Luftfilterkasten mit Hilfe von zwei Stecknüssen und Verlängerung lösen und herausnehmen. Die untere Federbeinschraube im sog. "Knochen" = Umlenkhebel auf gleiche Weise herausnehmen. Das Federbein liegt nun locker in den Aufnahmen. Allein die Umlenkhebel verhindern, dass man es nach unten herausziehen kann. Deswegen am "Knochen" noch eine weitere Schraube lösen und diesen dann nach vorn bzw. hinten wegklappen. Federbein nun nach unten herausziehen.
Die Demontage der Feder erfolgt, nachdem man die beiden gegeneinander gekonterten Einstellringe gelöst und nach oben weggeschraubt hat. ACHTUNG! Die Einstellringe bitte nicht mit scharfem Werkzeug lösen! Der Fachmann nutzt dazu Hakenschlüssel. Durch das Entspannen der Feder über die Einstellringe wird kein Federspanner o. ä. Hilfswerkzeug benötigt. Die locker auf dem Dämpfer sitzende Feder wird entfernt und die Austauschfeder eingesetzt. Mit Hilfe der Einstellringe wird die Feder ca. 1,5 cm vorgespannt, eine genaue Einstellung kann erst nach dem Einbau in das Fahrgestell erfolgen. Dazu den Dämpfer wieder einbauen, Schauben einstecken aber noch nicht festziehen! Nun zunächst die Fahrwerkshöhe einstellen: Das Heck sollte mit Fahrer belastet nicht mehr als ein Drittel des Gesamtfederweges, bei der BIG also max. 70mm (=220mm:3) einfedern. Stimmt die Vorspannung noch nicht, den Dämpfer wieder komplett herausnehmen und mehr oder weniger Vorspannung einstellen. Ist die richtige Einstellung erreicht, alle Schrauben festziehen. Wer es genau macht, achtet auf die Drehmomente beim Anziehen der vorher gelösten Fahrwerksschrauben!
ACHTUNG! Der Wunsch nach mehr Bodenfreiheit kann nicht über eine wesentliche Reduzierung des Negativfederweges erfolgen! Es entstehen sonst die gleichen Probleme, welche schon bei der Telegabel genannt wurden: bei zu wenig Negativfederweg springt das Motorrad über kleine Bodenwellen und der Fahrbahnkontakt geht verloren. UNFALLGEFAHR
© Stefan RB 2006 http://www.hessler-motorsport.de" target="_blank